Деревянные полы в квартире

Несмотря на то, что на сегодняшний день на рынке доступно великое множество напольных покрытий с самыми разнообразными характеристиками, деревянные полы в квартире все еще остаются одними из наиболее популярных.

И это неслучайно – ведь деревянный пол на лагах относительно недорог, практичен, экологичен, а при должной обработке и соответствующем уходе – весьма презентабельно выглядит.

Все вышеперечисленное, естественно, касалось деревянных полов в качестве финишного покрытия. Но и в качестве чернового пола дерево вряд ли когда-нибудь потеряет актуальность и уступит современным технологиям.

Во всяком случае – в жилых помещениях.

Ну, и конечно же, многих привлекает возможность настелить теплый пол на деревянный пол – обеспечив тем самым комфорт и уют в своей квартире.

Итак, вы решили настилать в вашей квартире пол из дерева. Как же это сделать?

При укладке деревянного пола необходимо учитывать следующее нюансы:

1. Выбор направления укладки половой доски

Как правило, укладка досок, из которых состоит деревянный пол в вашей квартире, производится торцом по направлению к окну. Такой способ укладки деревянного пола своими руками визуально существенно «удлиняет» помещение.

Также при выборе направления укладки следует учитывать направление и интенсивность нагрузки на пол.

Так, основные линии передвижения в квартире должны проходить вдоль уложенных досок – иначе из-за «шарканья» поперек уложенных досок очень быстро сотрется защитное покрытие.

А это приведет к тому, что придется делать ремонт деревянного пола, а иногда — и полную замену напольного покрытия.

2. Выбор стиля будущего пола

Здесь существует два наиболее распространенных варианта: «гладкий» или по типу «палубной доски».

«Гладкий» пол по завершению монтажа требует дополнительной шлифовки – это позволит снять образовавшиеся во время укладки пола неровности в местах соединения паза и гребня соседних досок.

Для того чтобы получить пол с эффектом «палубной доски» необходимо до начала монтажа с помощью рубанка снять фаску с каждой стороны лицевой поверхности половой доски.

Преимуществом пола с эффектом «палубной доски» заключается в том, что такой пол не требует шпаклевки или шлифовки после монтажа.

Кроме того, образовавшиеся фаски обладают свойством самоочищения – благодаря их конфигурации, грязь в них никогда не скапливается.

3. Выбор размера доски

Что касается ширины доски, то здесь  достаточно просто. Широкая доска смотрится очень эффектно и презентабельно – но при этом подвержена значительным деформациям из-за своей массивности.

Так что рано или поздно в полу из широкой доски образуются щели, требующие заделки. Этого недостатка лишен пол из узких досок – узкая доска при усыхании деформируется незначительно, а значит, и щели будут едва заметными.

В отношении длины доски такое однозначное решение отсутствует – здесь выбор определяется только вашими пристрастиями. Вы можете настелить пол как из цельных половиц – от одной стены до другой или немногим меньше – так и из досок разной длины.

Пол, набранный из досок, отличающихся по длине, называют «паркетным».

В случае, если вы выбрали именно «паркетный» способ укладки пола, вы вполне можете приобрести доски, отличающиеся по текстуре и цвету, и создать на полу уникальный неповторимый рисунок.

4. Выбор защитного покрытия

Наиболее распространенные защиные покрытия для деревянного пола – это различные лаки. Наиболее устойчивыми к износу и истиранию на сегодняшний день являются лаки на полиуретановой основе.

Также с успехом применяются смеси на основе масла с добавлением пчелиного воска. Половицы, покрытые масляно-восковой смесью, обеспечивают поддержание комфортного микроклимата в помещении за счет того, что древесина, подвергнутая такой обработке, сохраняет естественные свойства (см. Покраска пола).

Собственно, обустройство деревянных полов в квартире производится по следующей схеме:

• Установка опорных брусков под лаги
• Укладка лаг
• Укладка половиц
• Финишная обработка пола

При необходимости перед укладкой половиц также осуществляется монтаж элементов, входящих в систему теплого пола.

Рассмотрим эти этапы более подробно.

Установка опорных брусков под лаги

На этом этапе нам понадобится перфоратор, шуруповерт, саморезы (100мм), дюбеля (6х40), а также – собственно опорные бруски под лаги и рубероид, который мы будем укладывать под опорные бруски.

• Установку опорных брусков начинаем с самой высокой точки чернового пола, которую определяем с помощью уровня и длинного правила.
• В качестве опорных брусков используем деревянные строганные брусья 50х50мм. Шаг укладки опорных брусков составляет не менее 350-500 мм (чем тоньше половая доска, тем меньше расстояние как между лагами, так и между опорными брусками).
• Укладываем опорные бруски в направлении, перпендикулярном планируемому направлению настила половиц. Под каждый опорный брусок укладываем   гидроизоляцию – полосу рубероида. Кроме собственно гидроизоляционных свойств, рубероид обеспечивает более плотное прижатие опорного бруска к основанию, предотвращая, тем самым, раскачивание и деформацию напольного покрытия.
• Опорные бруски к основанию крепим с помощью саморезов и дюбелей.

Укладка лаг

Наш деревянный пол будет опираться на систему деревянных лаг – длинных брусьев сечением не менее 50х50 мм. Лаги укладываем на опорные брусья и фиксируем их с помощью саморезов.

Особое внимание на данном этапе следует уделять точному соблюдению горизонтальности лаг, так как от этого напрямую зависит качество нашего пола – если лаги будут уложены неровно, то рано или поздно (скорее всего – именно рано) половицы начнут «гулять», а пол – скрипеть.

• Укладку лаг начинаем с самой высокой точки.
• Контролируем горизонтальность укладки лаг с помощью уровня.
• Для фиксации лаг в опорных брусках применяем саморезы не менее 80 мм длиной. Для придания лагам необходимого уровня между лагами и опорными брусками прокладываем полосы рубероида.
• Укладываем лаги в следующем порядке: вначале монтируем лагу, проходящую по самой высокой точке чернового пола, затем  — лагу, находящуюся от нее на расстоянии чуть меньше длины строительного уровня, а затем – лаги, находящиеся между ними.

Обратите внимание! Монтаж лаг по порядку существенно повышает риск возникновения ошибки в уровне.

На сегодняшний день на рынке также существуют системы регулируемых лаг, которые позволяют смонтировать основание для настила половой доски без применения опорных брусков и рубероида.

Такие системы регулируются с помощью винтовых пластиковых стоек, и фиксируются с помощью дюбель-гвоздей непосредственно в основание.

Установка регулируемых лаг по горизонтали производится точно по такому же принципу, как и установка лаг с опорными брусками.

После того, как система лаг смонтирована, приступаем к обустройству тепло- и звукоизоляции. В качестве изоляционного материала применяем минеральную вату или аналогичные материалы, в широком ассортименте представленные на рынке.

Если на лагах в дальнейшем будет смонтирована деревянная система водяной теплый пол, то на данном этапе не лишним будет также уложить слой пароизоляционного материала.

Монтаж водяного теплого пола

Иногда возникает необходимость обустройства теплого пола в помещении с деревянным полом.  И здесь существует оптимальное решение – обустройство деревянной системы водяного теплого пола.

Такая система может быть смонтирована непосредственно на лаги, или на черновой деревянный пол, опирающийся на систему лаг.

Существует два типа таких систем:

• Система водяного теплого пола модульного типа
• Система водяного теплого пола реечного типа

В системе теплого пола модульного типа используются готовые элементы-модули, изготовленные их ДСП толщиной 22 мм. В них предварительно фрезеруются каналы для пластин и труб теплого пола.

Систему монтируем на лаги с максимальным шагом лаг 600 мм. Между лагами обязательно должен быть уложен теплоизоляционный материал (полистирол, минеральная или базальтовая вата).

В системе реечного типа пластины и трубы контура водяного теплого пола укладываются между полосами ДСП фиксированной толщины (28 мм и более) в пазы шириной 20 мм.

При монтаже любой из этих систем деревянная система водяного теплого пола выполняет функции чернового пола, на который можно укладывать практически любое напольное покрытие.

Так, паркет, ламинат или паркетная доска могут быть уложены непосредственно на алюминиевые пластины.

Для более плотного прилегания напольного покрытия к черновому теплому полу рекомендуется проложить между ними слой вспененного полиэтилена.

Если же на деревянную систему водяного теплого пола вы планируете положить линолеум, каменную или керамическую плитку, то перед монтажом напольного покрытия систему теплого пола следует перекрыть гипсоволоконной плитой (ГВЛ).

Это перекрытие обеспечит не только равномерное распределение весовой нагрузки на черновой пол, но и равномерную передачу тепла от нагревательных контуров к напольному покрытию.

Укладка половиц

После того, как система лаг смонтирована и закончены основные теплоизоляционные работы, приступаем непосредственно к настиланию пола из массивной доски.

Монтаж половиц осуществляем следующим образом:

• Половую доску укладываем, начиная от стены. Первую доску устанавливаем пазом к стене, обеспечивая зазор в 10 мм (фиксируем зазор с помощью временной прокладки или клиньев). Доску крепим к каждой лаге двумя саморезами (60 мм). При этом первый саморез вкручиваем со стороны паза на расстоянии не более 30 мм от стены (утопленная шляпка должна полностью перекрываться плинтусом). Второй саморез вкручиваем в угол гребня доски под углом 45⁰. Шляпку второго самореза также необходимо утопить.
• Все последующие доски монтируем с применением опорной доски. Опорная доска временно крепится к лагам с помощью саморезов на расстоянии 20 мм от последней установленной доски. Новая доска укладывается в упор к уже установленной, и распирается между установленной и опорной досками с помощью обжимных клиньев.
• Клинья изготавливаем из фрагментов половой доски длиной около 250 мм. Расклиниваем устанавливаемую доску с помощью ударов киянки по торцам обжимных клиньев.

• Последнюю доску устанавливаем, обеспечивая зазор между нею и стеной не менее 10 мм. Заводим гребень в паз под углом и обжимаем доску клиньями, которые в данном случае опираются не на опорную доску, а на стену.

Обратите внимание! В этой ситуации обязательно необходимо устанавливать прокладки между клиньями и стеной (фрагменты ДВП или тонкой фанеры), во избежание повреждения покрытия стены.

Последнюю доску также крепим к лагам с помощью саморезов, закручивая их на расстоянии 30 мм от стены.

Финишная обработка пола

После завершения настилания половиц приступаем к финишной обработке пола. В первую очередь, необходимо устранить дефекты, возникшие в ходе монтажа пола.

К таким дефектам относятся отверстия от саморезов, щели в местах стыка досок, отверстия от сучков. Эти дефекты устраняются с помощью шпаклевки, тщательно подобранной по цвету.

После устранения дефектов с помощью шпаклевки и перед установкой плинтусов возникает необходимость в шлифовке и циклевке деревянного пола.

Для шлифовки пола категорически не рекомендуем пользоваться ручной шлифовальной машинкой – безупречное на первый взгляд покрытие после вскрытия лаком или нанесения масляно-восковой смеси сразу проявляет все «следы» от такого способа обработки.

Поэтому для шлифовки пола целесообразно использовать механическую шлифовальную машинку, или – если неровности пола незначительны – воспользоваться мелкозернистой шкуркой.

Таким образом, технология укладки деревянного пола в квартире не представляет собой ничего, с чем вы не смогли бы справиться при должной подготовке, желании и некоторой сноровке.

Главное – помнить о том, что вы работаете с деревом, которое является «живым» материалом, а значит – требует к себе вполне определенного, в некотором роде – уважительного отношения.

В итоге, смонтированный по вышеописанной технологии деревянный пол получится надежным, практичным и красивым. Такой пол прослужит вам долгие годы, и обеспечит комфорт и уют в вашей квартире.