Монтаж деревянного пола

Каждый человек, как известно, должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Оказывается, всё не так просто. В самом деле, для того, чтобы вырастить сына, нужно сперва жениться, а после появления отпрыска умудриться не развестись до его совершеннолетия. И деревьев нужно посадить побольше. Ведь для того, чтобы смонтировать полы в построенном (согласно начальному посылу) добротном доме, нужно вырубить не одно дерево. Давайте же более внимательно посмотрим, что обозначают слова «монтаж деревянного пола» в новом доме.

Основа основ

Мы все, говоря образно, «стоим на земле», даже тогда, когда летаем в Космосе. А вот строения наши стоят на земле в буквальном смысле. И для того, чтобы они стояли уверенно и долго, под ними должна быть твёрдая, уверенная основа.

Это же касается и полов, если они начинаются от самой земли. Итак, если под нашим строением не скальные породы, а обычные почвы, мы первым делом должны их укрепить.

Начинаем с того, что удаляем слой так называемого растительного грунта. Далее утрамбовываем в увлажнённую земляную поверхность будущего пола 4-хсантиметровый слой гравия.

Как же иногда неправильны расхожие выражения! Когда мы произносим слова «замок на песке», мы понимаем, что это очень ненадёжное сооружение. На самом же деле песок – это прекрасная несжимаемая основа. Насыпаем 10-тисантиметровый слой песка.

На песок кладём тщательно перемешанные, равные по весу, чистые щебень и гравий. В качестве щебня можно использовать битый кирпич, отходы металлургического производства, каменные материалы.

Кладём в два слоя. Каждый из них выравниваем, уплотняем и заливаем известковым раствором состава 1:4. Затвердевать раствор должен без попадания в него влаги.

Основа готова.

Обустройство гидроизоляции полов

Дерево – прекрасный строительный материал, красивый, тёплый и «живой». Но, как известно, недостатки – это продолжение достоинств. Всё живое тленно. Дерево в условиях повышенной влажности гниёт.

Поэтому оно должно быть изначально правильно высушено. (Его влажность должна быть не более 12%).

Затем, для того ,чтобы монтаж нашего деревянного пола обеспечил его долгую службу, дерево должно быть максимально ограждено от воздействия избыточной влаги внешней среды. Т. е. мы должны проложить очень важный гидроизолирующий слой.

Он может быть:

• засыпным,
• окрасочным,
• оклеечным,
• литым,
• пропиточным.

Самый простой способ гидроизоляции – это засыпка материалов, обладающих водоотталкивающими свойствами. Однако даже толстый слой таких материалов не обеспечивает надёжную гидроизоляцию.

Сквозь неплотный слой любого материала просачивается воздух. Вместе с ним просачивается и негативно воздействует на деревянные конструкции избыточная влага.

Окрасочная гидроизоляция раньше также не являлась высококачественной. Она делалась из недолговечных материалов, содержащих битум. Сейчас есть долговечные битуморезиновые, битумополимерные и синтетические мастики на основе полимеров. Можно использовать и цементные спецштукатурки, имеющие полимерные добавки.

Можно провести гидроизоляцию с помощью рулонных или листовых битумных, полимерно-битумных или полимерных материалов. Наносить их необходимо при высоких температурах на поверхность, предварительно покрытую грунтом.

Теперь о самой надёжной – литой гидроизоляции. По названию понятно, что наносятся они путём заливки, после чего образуют водонепроницаемый сплошной слой. Некоторые материалы заливаются в холодном состоянии, что значительно упрощает процесс.

Если монтаж деревянного пола ведётся с учётом будущих интенсивных механических нагрузок, то гидроизоляцию лучше всего провести пропитывающими материалами.

При этом синтетические или битумные вяжущие лаки проникают внутрь поверхностного слоя основной конструкции и делают этот слой водонепроницаемым. Разрушить гидроизоляцию в этом случае можно только вместе со всем строением.

Обратите внимание: каждая из вертикальных плоскостей, примыкающих к полу, должна быть покрыта непрерывной гидроизоляцией на высоту не менее 30-ти см от уровня пола.

Шумо- и теплоизоляция деревянных полов

Продолжим выстраивать наши полы «от земли». В этом случае очень важно отделиться не только от влаги, но и от низких температур внешней среды. Не менее важна теплоизоляция, когда наш пол находится над «холодным» помещением (подвал, неотапливаемый склад), или вообще над открытым пространством (арка, эркер, балкон).

Теплоизолирующие материалы должны быть:

• малосжимаемыми,
• минимально теплопроводными,
• неизменными во время эксплуатации.

Очень часто в качестве утеплителя применяется негорючая гидрофобизированная минеральная вата.

Она выпускается в двух видах:

• твёрдые плиты,
• гибкие маты,
• экструдированный пенополистирол.

Твёрдые маты могут быть уложены прямо на грунт. Обычно достаточно одного слоя. Одна из сторон (более твёрдая) маркирована синей полосой. Маты кладутся этой стороной вверх.

В гибких матах также есть сторона, покрытая специальной перфорированной бумагой. Именно она должна после укладки «смотреть» в сторону помещения.

Самое эффективный материал для утепления – экструдированный пенополистирол. Этот ячеистый «долгожитель» обладает гидроизолирующими свойствами. Так сказать, «два – в одном». Советуем укладывать его так, чтобы стыки бетонных плит и утеплителя не совпадали.

Монтаж любого, в том числе и деревянного пола должен предусматривать уменьшение шума, как из нижних помещений, так и наоборот – в нижние помещения. Слой теплоизоляции поглощает воздушный шум – звуки, передающиеся по воздуху.

Если же в одном из помещений предполагается повышенный шумовой фон, к теплоизоляции дополнительно укладывается слой рулонной пробки или вспененного полиэтилена. Обычно эти слои составляют 3 мм. Они дополнительно  «съедают» 18-19 дБ громкости.

Кроме воздушного, на полу возникает ударный шум. Твёрдые предметы, соприкасаясь с поверхностью напольного покрытия, часто вызывают сильные звуки. Защитой от них может служить плавающая прослойка.

Она не прикасается к стенам помещения, и не передаёт им ударные шумы. Современные линолеумы и ламинаты на вспененной подложке «справляются» с ударными шумами без дополнительной звукоизоляции (см. Укладка линолеума и Укладка ламината).

Укладка стяжки

Для придания жёсткости основе пола, над изоляционным слоем укладывается стяжка. Она же выравнивает поверхность для того, чтобы дальнейшее обустройство полов было произведено без дополнительных трудностей.

Стяжка может быть:

• сплошной,
• многослойной.

Сплошная стяжка пола по технологии заливается цементным, ангидридным или гипсовым раствором. Она тщательно выравнивается. Очень важно дать стяжке постепенно высохнуть. Продолжать работы можно только через 30 дней после заливки. Это неудобно с точки зрения увеличения продолжительности работ.

Такого недостатка лишена многослойная стяжка. Она изготавливается из ДВП, ДСП или гипсокартона. Однако у такой стяжки свои недостатки. Она менее прочная, а попадание воды в «подпол» будет иметь катастрофические последствия для всей конструкции

Система лаг или фальшпол?

Описанная до сих пор конструкция называется «черновой пол» (или «чёрный пол»). В ряде случаев для «упрощения» процесса, покрытие – паркет, линолеум или ламинат укладывали прямо на стяжку. Это приводило к тому, что напольное покрытие быстро приходило в негодность. Между чёрным полом и его деревянным продолжением обязательно должно быть вентилируемое пространство.

Его получают обустройством:

• фальшпола,
• системы лаг.

Модульный фальшпол – это система панелей из штампованного металлического листа или из ДСП, обшитой металлом. Эту систему закрепляют к чёрному полу, а на неё укладывают дощатый пол или подложку для настилки иных напольный покрытий.

Для лучшей циркуляции воздуха панели перфорируются. Между панелями легко проложить все необходимые инженерные сети. Высота таких фальшполов – от 3 см до 1 метра и более.

Сейчас выпускаются фальшполы со встроенными каналами для труб и кабелей. У них жёсткая трёхмерная опорная система. На один кв. метр основания приходится 64 точки опоры. Сверху на опорную систему укладываются металлические оцинкованные плиты.

В пространстве этого фальшпола высотой 4 – 12 см инженерные сети гарантированы от повреждений. Добраться до сетей очень легко – нужно всего лишь снять необходимое количество плит.

Чаще всего монтаж деревянного пола продолжается более простым способом – путём укладки лаг.

Кроме вышеперечисленных функций, система лаг  деревянного пола обеспечивает горизонтальность поверхности для настилки напольного покрытия. Даже если чёрный пол имеет существенные огрехи в этом плане. Во-первых можно просто делать подставки под лаги разной высоты, а во-вторых существуют регулируемые лаги.

Расстояние между лагами может быть 30 – 100см. Оно зависит от толщины напольного покрытия и ожидаемых нагрузок.

Проще – не значит лучше

Конечно, можно более простыми способами обустроить деревянные полы – инструкции по монтажу при этом будут значительно короче.

В земляном полу мы делаем небольшие фундаменты (40 х 40 см глубиной 50 см.) под кирпичные столбики (поз. 6). Количество столбиков в ряду определяется толщиной лаги (поз. 2). Количество рядов – толщиной досок напольного покрытия (поз. 1).

Можно сделать меньше рядов. Для этого на основные лаги (перпендикулярно им) придётся проложить большее количество менее мощных дополнительных лаг.

Высота кирпичных столбиков + суммарная толщина лаг + толщина деревянной прокладки (поз. 3) определяют глубину подпола. На столбики под деревянную прокладку обязательно кладём рубероид (поз. 4).

Советуем и в этом случае проложить между столбиками слой гидроизоляции. Или хотя бы хорошо обработать деревянные части конструкции, чтобы максимально замедлить процессы гниения. Ведь без гидроизоляции ничего не защищает дерево от воздействия атмосферной влаги.

И конечно же, зимой такое строение должно протапливаться. Иначе промёрзшая земля «вытолкнет»

Настилка половой доски.

В процессе эксплуатации полов наступает момент, когда напольное покрытие выходит из строя. В этом случае производится демонтаж деревянного пола– его изношенной части. После этого процесс настилки досок ничем не отличается от обустройства новых полов. В обычном или упрощённом варианте.

Между стенами и напольным покрытием оставляем зазор 10 мм. С помощью упоров тщательно сплачиваем доски и саморезами крепим их к лагам. Можно крепить и гвоздями. Их длина должна быть в 2,5 раза больше толщины доски.

В углах комнаты обязательно делаем вентиляционные отверстия размерами 10 х 10 см. Прикрываем их решётками, выступающими на 10мм над уровнем пола.

После сборки устраняем дефекты – заделываем отверстия над шляпками саморезов (или гвоздей), щели и отверстия от выпавших сучков (если таковые появились).

Теперь можно провести монтаж ламината на деревянный пол, положить на него линолеум или настелить паркет.

Деревянные покрытия (доски или паркет) рекомендуем прошлифовать (см. Циклевка деревянного пола).

Завершаем процесс установкой плинтусов. Крепим их к стенам. При этом неизбежные колебания размеров напольного покрытия никак не скажутся на его качестве.

Меры защиты деревянных полов

После завершения работ по обустройству полов необходимо защитить верхний слой дерева (если он не прикрыт линолеумом или ламинатом). Это можно сделать с помощью краски для деревянного пола.

Можно применить мастики на основе воска. Натуральные продукты мастик делают внешний вид деревянных полов не просто красивым – благородным. Но ухаживать за такими полами намного сложнее.

Несколько слов о защите невидимой деревянной части наших полов. Изначально в материале пола не должно быть никаких следов плесени или жуков древоточцев.

Чтобы и в дальнейшем не произошло заражение, всё дерево в нашей конструкции со всех сторон (а также нижние венцы дома) покрываем антисептиками. Делать растворы необходимо строго следуя инструкции, которая есть в упаковке.

Наносятся растворы кистью или путём опрыскивания.

Резюме

Зная, как производится монтаж деревянного пола, Вы сможете, во-первых, правильно выбрать материалы, во-вторых, самостоятельно обустроить полы. Если же изготовление полов будут вести нанятые рабочие, Вы сможете грамотно проследить за проводимыми работами.