Технология укладки керамической плитки

Кафель – непревзойденный лидер облицовки стен и полов ванных комнат, кухонь и прочих помещений с повышенной влажностью. Он прекрасно служит многие годы, если технология укладки керамической плитки, применяемые инструменты и компоненты были подобраны должным образом.

Но чтобы все было именно так, сначала необходимо как следует разобраться в вопросах технических характеристик, расчета, подбора и всех этапов, предшествующих получению положительного конечного результата.

Именно этому и посвящена данная статья.

Что касается укладки керамической плитки, то ее укладка начинается не с размешивания клея, а гораздо раньше.

Демонтаж

Если Вы счастливый обладатель жилья в новостройке или просто только что ровно выполненных цементными растворами стяжек пола – этот параграф можете пропустить. Если же все не так уж радужно – демонтаж придется выполнять.

Демонтаж – весьма пыльное и трудоемкое мероприятие. Но без него не обойтись, если на поверхности есть декоративное покрытие.

При помощи зубила и молотка следует сбить старую плитку или любую другую облицовку. Старый паркет, линолеум и прочее – удалить полностью.

Но изначально стоит «простучать» поверхность, чтобы понять насколько прочно она прилегает к основанию. Если при этом присутствует глухой звук, значит там есть воздушные полости. Без разговоров демонтируем такую стяжку целиком.

Если все в порядке – не стоит так рьяно подходить к делу. Достаточно будет лишь очистки поверхности от облицовки.

Бытует мнение что «стяжка не прыгает». Это, конечно, так. Но воздушное пространство уже свидетельствует о ненадежности всего слоя. Стоит ли рисковать и тратить деньги на новое напольное покрытие и расходные материалы, которые по вине плохо подготовленного основания могут очень быстро прийти в негодность? Вопрос сугубо индивидуальный.

Раньше, в советские времена, плиточники добавляли в цементный раствор, которым делалось усторойство бетонных полов, клей ПВА. Таким образом, получался очень прочный укладочный слой, способный простоять десятилетия.

Если у Вас такая ситуация – придется потрудиться сполна. Но не отчаивайтесь. Современные электроинструменты, такие как перфоратор и болгарка облегчат выполнение этого мероприятия.

В случае с покрытием из масляной краски и прочих малярных изысканий потребуются шпателя, всевозможные терки, абразивный инструмент, а возможно даже строительный фен или горелка.
Оштукатуривание

Итак. Поверхность очищена от старых покрытий. Теперь следует подготовить ее под укладку плитки.

Здесь стоит сразу отметить одну очень важную деталь. Вся керамика устанавливается исключительно на клеи на основе цемента. Никакие стартовые, финишные и прочие шпаклевочные и штукатурные гипсовые смеси не подходят. Гипс с водой «не дружит»!

Технология подготовки основания следующая:

• Делаем гидроизоляцию. Она поможет защитить нижний слой будущей стяжки от влаги. Самой надежной считается литая гидроизоляция на основе битумных паст и мастик, а также рулонных материалов;
• Если был проведен вышеуказанный или иной вид гидроизоляции связанной с применением битума – переходим к следующему этапу. Если поверхность защищалась способом оштукатуривания специальными водоотталкивающими смесями, то все основание грунтуем.

Грунтовок существует большое количество. Ответ на вопрос какая лучше всего подойдет, будет зависеть от используемых для заливки пола и рекомендаций их производителей;

• Делаем установку маяков для выравнивания пола в соответствии необходимой высотой и уровнем;
• Делаем стяжку;

Полученная поверхность должна быть максимально ровной. Можно использовать саморазравнивающиеся смеси (нивелирмассы). Они как раз и предназначены для финишного выравнивания поверхности стяжки.

К тому же их верхний слой не нуждается в дополнительной влагозащите. Правда, стоят они весьма недешево.

В принципе с одной стороны не очень страшно, если лицевой слой все же и будет с небольшими впадинами. Плиточный клей с легкостью способен нивелировать их даже до 2 и более сантиметров.

Но дело в том, что лишний их расход на заделывание неровностей существенно увеличит финансовые затраты на монтаж напольного покрытия.

К тому же выйти на расчетный уровень пола будет нелегко, да и укладывать плитку с подобными перепадами толщины весьма затруднительно. В общем, «овчинка выделки не стоит».

Еще одно правило! Поверхность – 80% общего успеха. Даже не имея опыта, криво уложить плитку на ровное основание – это еще нужно уметь!

Если в качестве раствора использовались фабричные выравнивающие смеси для полов, то дальнейшая обработка их лицевых поверхностей не требуется.

 

Если же применялись обычные самодельные цементно-песчаные растворы, то:

• После окончательного высыхания грунтуем и снова даем полностью высохнуть;
• Наносим гидроизоляцию. Для этого лучше всего использовать специальные составы из разряда штукатурной гидроизоляции. Они продаются в сухом виде и разводятся водой в пропорции согласно инструкции при помощи низкооборотистой дрели с миксером. Можно наносить их двумя способами:
• • С помощью шпателя;
  • С помощью кисти-макловицы.
• Грунтуем.

После этого стяжка готова для укладки плитки.

Способы укладки

Технология укладки напольной плитки не совсем похожа на технологию укладки стеновой. К тому же следует понимать, что для стен и пола используются абсолютно разные ее виды.

Из-за высоких нагрузок плитка для пола гораздо крепче, толще и ее поверхность более шероховата. Это делается для того, чтобы мокрые ноги по ней не скользили.

 

Способов укладки существует три:

• «Шов в шов». Плитки образуют ряды строго в горизонтальном и вертикальном направлении. Швы имеют одинаковый размер;
• «В перевязку». Каждая плитка следующего ряда сопрягается таким образом, чтобы ее середина строго располагалась точно под или над швом предыдущего, разъединяющего плитки между собой;
• «По диагонали». Межплиточные швы образуют перпендикулярные прямые. Вся облицованная поверхность разделяется на независимые квадраты или прямоугольники. Их пространство обкладывается плиткой, поставленной по диагонали на один из углов.

Разметка поверхности и выбор материала

Разметка площади делается, чтобы определить необходимое количество напольного материала и плиточного клея для него.

Размеры плитки бывают разные. Они варьируются от 10х10 до 60х60. Для пола наиболее распространенными являются 20х20, 30х20, 30х30 и даже 60х60.

Чем больше размер – тем будет меньше стыков и по идее поверхность должна быть ровнее. Это так. Но есть предостережение.

Самые большие плитки укладывать тяжелее. Это не связано с их весом. Просто на таком размере во время кладки кафеля гораздо сложнее не допустить образования так называемого «порожка» (порожек – разница высот краев сопрягаемых плиток).

Если он появится, то за него при ходьбе человек будет постоянно спотыкаться. Но не пугайтесь – подойдя к делу спокойно, без переживаний и с должной ответственностью, все получится, как нельзя лучше.

Еще один нюанс – количество обрезков. От них никуда не деться. К тому же весь материал продается не поштучно, а упаковками, имеющими определенное число плиток и общую квадратуру.

Поэтому перед покупкой:

• Вымеряем периметр пола. Например, если он составляет 200х290см., то площадь = 5,8м/2.
• • Плитка 60х60: по меньшей стороне укладываем 4 штуки в ряд по 60см =240см. Отход 240-200 = 40 см. с каждой плитки. По большей стороне – 5 штук по 60см = 300см. Отход 300-290 = 10см. с каждой плитки. Всего 20 штук. Общая площадь 7,2м2. Остаток 7,2-5,8 = 1,4м/2. Его придется просто выкинуть. А это не очень выгодно.
  • Плитка 30х30: по меньшей стороне укладываем 7 штук в ряд по 30см =210см. Отход 210-200 = 10 см. с каждой плитки. По большей стороне – 10 штук по 30см = 300. Отход 300-290 = 10 см с каждой плитки. Всего 70 штук. Общая площадь 6,3м2. Остаток 6,3-5,8 = 0,5м/2. Этот вариант с точки зрения отходов гораздо приемлемее предыдущего.

При закупке высчитанного объема следует учесть, что плитка – материал хоть и прочный, но очень хрупкий. Поэтому не лишним будет иметь в запасе пару ее дополнительных штук.

Еще один момент – расход клея. На плитку меньшего размера понадобится шпатель с меньшей высотой «зуба» и наоборот. Так для плитки 20х20см. вполне подойдет зубчатый шпатель с «зубом» 6мм., а 60х60 – минимум 12мм. Это означает только одно, что при нанесении, слой также будет толще. Соответственно существенно увеличится и расход клеевой смеси.

Необходимый инструмент

Для укладки плитки используется следующий инструмент:

• Рулетка, карандаш, маркер;
• Строительный угольник и линейка из металла;
• Дрель с венчиком для разведения раствора;
• Глубокая емкость;
• Зубчатый и обычный шпателя;
• Болгарка с алмазным диском для сухой резки;
• Уровень;
• Правило-трапеция;
• Плиткорез;
• Кусачки для плитки;
• Резак;
• Кордовая или капроновая нить;
• Резиновый шпатель для затирки швов.

Технология облицовки

Когда все вышеперечисленные этапы полностью проведены, а инструмент собран, можно приступать к монтажу. Есть разные способы укладки кафельной плитки и ее подрезки. Рассмотрим основные.

Работы желательно начинать от дальнего угла по направлению к входной двери. Как уже говорилось, подрезки плитки не удастся избежать. Поэтому определяем стену комнаты, которая будет наименее видна или впоследствии перекроется фурнитурой, мебелью, душевой кабиной и.т.д. Подрезанные края сводим именно к ней.

Второй вариант – сделать подрезку с двух сторон, чтобы крайние плитки одного ряда были одинаковыми по размеру и смотрелись симметрично друг с другом. Здесь решать Вам, что лучше.

Опытные плиточники говорят: – «Самое ответственное – это выставить правильно первую плитку». И они абсолютно правы. От этого зависит легкость и скорость дальнейшего процесса.

Чтобы упростить решение этой задачи, рекомендуется применять так называемые маячные плитки. Т.к. алебастр быстро сохнет, лучше всего класть их именно на него. В дальнейшем маячки будут сняты и уложены уже на плиточный клей.

Делаем это следующим образом:

• По углам, в соответствии с нужной высотой и уровнем монтируем две плитки на алебастр. Выставляем их максимально точно;
• При помощи дрели с миксером размешиваем необходимое количество клея. Пропорции воды к сухой смеси, расход готовой массы на 1м/2 и скорость выработки указывается производителем в инструкции;
• Тыльную сторону плитки обильно смачиваем водой и зубчатым шпателем равномерно наносим на нее готовый клей. Степень заполнения поверхности должна быть 100%;
• Укладываем на пол и состыковываем с первой маячной. Между ними обязательно должен быть зазор. Как правило, его размер выбирается по собственному желанию или эстетическим соображениям. В среднем это 1-3 мм. Для этой цели очень хорошо подходят специальные «крестики» одинаковой толщины;

Следует помнить, что на более широких швах незначительные погрешности в размерах будут не так видны. К тому же их функция не только несет декоративный характер, но и вполне практический – защиту клеевой смеси от проникновения влаги из окружающей среды.

• Уложенную плитку пристукиваем по поверхности деревянной киянкой или ручкой мастерка в тех местах и до тех пор, пока она четко не осядет до нужной высоты.

Это удобно проверять правилом-трапецией, приложив его сверху на установленные маячки одного ряда. Если расстояние между ними большое и правила мало – используем капроновую нить. При помощи шурупов, крепим ее в самые дальние швы так, чтобы она проходила по поверхности маяков;

• Прикладываем правило или ровную рейку к нижним торцам плиток и подгоняем в одну линию с ними только что уложенную плитку. На больших расстояниях используем нить;
• Срезаем мастерком вышедшие после осадки остатки клеевой массы;
• Основательно, но аккуратно чистим шов шпателем или сухой щеткой. Проигнорировав или забыв об этом, после высыхания удалять застывший клей придется довольно долго;
• Вставляем по одному «крестику» в верх и низ края и еще раз аккуратно придвигаем уложенную плитку к маячной;
• Снова проверяем поверхность на наличие горизонтали. Если все в порядке – продолжаем процесс до конца ряда;

Итак, получилось! Поверхность в одной плоскости. Остается только демонтировать маячки, счистить с них алебастр и уложить по-новому, но уже на плиточный клей.
Практически все за исключением небольшого кусочка подрезки, который нужно уложить в самый край ряда.

Делаем это следующим образом:

• Рулеткой или линейкой замеряем расстояние от края последней плитки до стены;
• Из полученной величины не забываем вычесть толщину шва;
• Карандашом или маркером переносим размер на плитку;
• Отрезаем. Это можно сделать разными инструментами:
• • Резаком;
  • Болгаркой с алмазным диском для сухой резки;
  • Плиткорезом.

Первый вариант очень простой и эффективный. Используется металлический резак длиной с обычный карандаш, один край которого заточен на одну сторону. Отлично подходит для резки стеновой и не очень прочной половой плитки. Но керамогранит или клинкер ему уже не по зубам. Такой инструмент стоит очень дешево и продается во многих строительных магазинах.

Болгарка с диском способна разрезать даже самую плотную плитку. Однако имеет один недостаток – может скалывать край. Поэтому желательно чтобы она была оснащена функцией регулировки оборотов двигателя. Это поможет подобрать наиболее подходящую скорость, на которой сколов будет минимальное количество.

Есть еще небольшой секрет. Перед резкой, место реза можно заклеить прозрачным скотчем. Во многих случаях это помогает.

Плиткорез. Лучший инструмент для резки. С его помощью любой человек, не имеющий опыта в этом, даже с первого раза сделает все практически идеально.

• Наносим клей и укладываем кусочек. В принципе всю подрезку можно оставить и напоследок. Это уже не принципиально;
• После полного высыхания клея, удаляем крестики.

Ряд окончен. По вышеописанной технологии делаем оставшийся объем работ.

Затирка швов

Это заключительный, но не менее ответственный этап работ.

Проводим его следующим образом:

• После полного высыхания клея, с лицевой части плитки стираем сухой ветошью его остатки. Лучше стирать именно сухой. Наличие влаги только «развезет» старый раствор по кафелю и его придется мыть;
• Разводим необходимое количество затирки;
• Резиновым шпателем заполняем все швы;
• Даем подсохнуть, и удаляем лишнее;

Есть один весьма полезный совет. Для того чтобы швы выглядели очень аккуратно, их следует расшить. Очень хорошо получится это сделать при помощи шляпки любого самореза.

Как видите, ничего сложного в этом нет. При правильно подобранных материалах данная технология укладки керамической плитки позволит полученному облицовочному покрытию прослужить долгие годы.