Укладка ламината на деревянный пол

Для такого процесса, как укладка ламината на деревянный пол, существует определенная последовательность выполнения. Эта статья посвящена его тонкостям.

Напольное покрытие ламинат с успехом используется в России более 10 лет. Очень часто, задумав ремонт в квартире, люди становятся перед вопросом – а можно ли, не разбирая старый, деревянный пол, использовать его в качестве основания под ламинированное покрытие?

Деревянный пол — это не всегда доски, это так же может быть фанера, паркет, оргалит, ДСП. И все эти виды поверхностей пола подвержены разным воздействиям в процессе эксплуатации – влага, механическое давление, линейные и нелинейные расширения, что приводит к деформации поверхности.

А основным критерием долгосрочности эксплуатации ламината является ровное и прочное основание.

1. Подготовка

Подготовка деревянного пола под ламинат – занятие весьма щепетильное и весьма трудоемкое.

Перед началом монтажа, в первую очередь необходимо удостоверится в прочности и ровности поверхности, на которую ляжет ламинат. Нужно тщательно исследовать старый пол – проверить, насколько прочно доски прикреплены к лагам, не скрипят ли, нет ли прогибов. (см. Выравнивание деревянного пола)

Затем доски простукивают – каждый гвоздь утапливается молотком, при необходимости – притягиваются саморезами. После этого, при помощи 2-3-метрового правИла проверяется, насколько ровная поверхность – правило прикладывают к полу и оценивают перепады по поверхности.

Максимально допустимые перепады –  2-3мм на один метр. Если поверхность, после исследования удовлетворяет этим условиям – значит, Вам очень повезло, и монтаж ламинированных панелей пойдет намного быстрее.

1.1 Выравнивание шлифовкой

Укладка ламината своими руками, помимо всего прочего, дело не двух часов работы, и чаще всего случается, что поверхность старого пола шероховата, с некоторыми неровностями.

Если неровности незначительны – 3-5мм на метр, то их можно зашлифовать – существует масса подходящих для этого инструментов. Шлифовальные машинки в разных видах доступны в наше время.

1.2 Выравнивание электрорубанком

Если же неровности более значительны, то их необходимо устранить электрическим рубанком, предварительно побеспокоившись о том, чтобы  гвозди не повредили ножи рубанка.

После каждой шлифовки или срезки неровностей так же прикладывается правИло и проверяется уровень. Если уровень не набран – пройтись еще рубанком. Таким образом, поверхность постепенно принимает необходимую ровность.

Применяется такой способ подготовки поверхности, как правило, когда старый пол еще имеет достаточную прочность и относительную ровность, но уже порядком поизносился внешне.

В случае же, если устранение неровностей становится весьма проблематичным и продолжительным занятием, можно прибегнуть к еще одному способу выравнивания поверхности.

Все вышеуказанные операции нам необходимы только для выравнивания неровностей на поверхности пола, а вот общий уклон пола (например, уклон в сторону окна от двери), устраняется только посредством съема досок, наращивания (или наоборот – подстругивания) опорных лаг.

Это достаточно сложная и трудоемкая работа, но в угоду желанию можно проделать и ее.  (В этом вам может помочь статья Циклевка деревянного пола).

1.3 Выравнивание подгонкой опорных лаг

Для этого строительным уровнем определяется максимально высокая и максимально низкая точка, определяется уровень наклона. Затем доски снимаются. Затем удостоверившись в прочности лаг – наращивается высота.

Это делается путем накладки на лаги доски (бруска) необходимой толщины. Затем доски укладываются на место в обратном порядке, тщательно крепятся.

По сравнению со следующим способом, этот – более экономный, так как не требует дополнительных затрат, используется уже готовый материал.

1.4 Выравнивание фанерой

Этот способ потребует дополнительных затрат на покупку дополнительного материала. Заключается он в укладке фанерных листов поверх старой поверхности деревянного пола.

Для этого (начальный этап аналогичен первому способу) – поверхность осматривается, упрочняется, в случае необходимости. Затем поверх старого пола настилаются фанерные листы, толщиной 10-12. мм.

В целях дополнительной функциональности, многие отделочники предварительно пропитывают листы фанеры олифой – дабы избежать возможного прения материала.

Путем подкладывания дополнительных реек или досок (при необходимости) под фанерные листы, мы также можем устранить ненужный уклон. Только количество реек должно быть достаточным, чтобы избежать прогиба «картин» фанеры.

Для этого нужно также предварительно определить уровень уклона всей поверхности, затем разложить рейки нужной толщины по пути уклона так, чтобы верхние поверхности реек явили собой один створ – необходимый нам уровень.

Чтобы избежать сбивки уровня, рейки крепят к полу. Затем раскладываем поверх них фанеру. Снимаем уровень и если он удовлетворителен – крепим фанеру.

Затем сверху настилается подложка из вспененного полиэтилена – она обеспечивает шумопоглощение, теплосбережение  и является неким компенсатором-амортизатором при механическом воздействии на ламинат – при ходьбе давление на ламинат равномерно распределяется между панелями, а не действует на него точечно.

Точечное воздействие весьма губительно для ламинированных панелей, так как любой выступ на поверхности старого пола, любая не до конца забитая шляпка гвоздя под таким давлением начнет деформировать панель или стык между панелями.

2.Виды подложек

• вспененный полиэтилен;
• пробковая рулонная подложка;
• линолеум;
• дернит

Экономить на подложке нельзя. Именно подложка позволяет эксплуатировать ламинат с наименьшими звуковыми эффектами – она глушит звук.

Именно подложка является защитой при нераспределенном воздействии на ламинат – пружинит при давлении (например, при транспортировке тяжелой мебели по комнате).

На самом деле, вариаций подложек для ламинированного покрытия – масса. Это может быть и вспененный полиэтилен, и пробковая рулонная подложка и даже старый линолеум.

Пробка в качестве подложки в последнее время стала пользоваться большой популярностью, так как благодаря своим характеристикам она – весьма удобный материал, и благодаря достаточной жесткости, теплостойкости и универсальности, позволяет использовать ее в качестве подложки без применения фанерных листов – она очень удачно «крадет» неровности старого пола.

И когда перед Вами встает такая проблема, как монтаж ламината на деревянный пол – пробка оптимальное решение для подложки.

Несомненно, цена на нее достаточно высока, но если учесть, что используя ее в качестве компенсирующей подложки мы экономим время и деньги на монтаже дополнительного фанерного покрытия, то разница кажется не столь ощутимой – в конце концов, пробка – экологически безопасный материал, с многими функциональными возможностями – от шумопоглощения до теплосбережения.

3.Непосредственный монтаж ламината 

Добившись горизонтальной ровности поверхности основания, приступаем к непосредственному монтажу. Не стоит забывать, что монтаж ламината осуществляется «плавающим» способом, то есть без крепления к основанию.

3.1.Выбранный ламинат необходимо продержать при комнатной температуре и влажности не более 75% около 48 часов, вскрыв полиэтиленовую упаковку – адаптировать материал к предстоящей укладке. Затем начинаем замеры.

3.2 Примерно рассчитав и прикинув направление ламината, производим подсчет панелей по факту. Самым оптимальным вариантом стыковки рядов панелей считается стыковка, когда оставшийся от первого ряда кусок используется в качестве начального во втором ряду, но только если он не менее 200мм длиной.

Необходимо помнить, что ламинат у нас не должен касаться стен, поэтому надо заранее побеспокоиться о клиньях одинаковой толщины, которые мы установим для того, чтобы обеспечить

зазоры от 8 до 10 мм. Обычно в этих целях используют маленькие кусочки ламината. Распределяются эти клинья на всем протяжении примыкания панелей к стене.

Делается это для того, чтобы меняющий формацию, в последствии эксплуатации, ламинат не упирался плотно в стену. Это может привести к выкалываю стыков панелей и появлению щелей. А после завершения укладки эти клинья просто вытаскиваются.

3.3 Вернемся к монтажу. Еще один момент хочу акцентировать – наиболее эстетичным будет смотреться расположение ламината против света от окна – стыки между панелями будут менее видны.

Начинается монтаж со сборки первого ряда. Для этого панели собираются вдоль стены в один ряд, отпиливается крайняя панель (с учетом зазора). Затем собирается второй ряд и соединяется с первым.

Как я уже писал выше, сборку второго ряда рациональнее и экономнее начать с оставшегося от первого ряда кусочка, но только если он более двадцати сантиметров длиной.

3.4 Собираются последующие ряды аналогично первым, защелкиваются последовательно друг с другом. Под выступающие из пола трубы и прилегающие дверные косяки выпиливаются отверстия – опять же с учетом зазоров (если труба диаметром 32 мм, то отверстие должно быть не менее 42-45 мм.)

Таким образом, собирается всё полотно покрытия. Затем удаляются распорные клинья. Как видите – пол имеет «плавающую» основу, без привязки к основанию.

3.5 Устанавливаются плинтусы – так, чтобы они не прижимали ламинат к полу, а просто плотно прилегали к нему. Вариаций плинтусов в строительных магазинах достаточно много, тем более в большинстве магазинов продавец-консультант довольно легко подберет плинтус именно под выбранный Вами ламинат.

Еще один важный нюанс – в помещениях протяженностью более 8-10 метров желательно устраивать антидеформационные швы, которые закрываются специальным порожком.

Этот порожек крепится к основанию пола и является своего рода компенсатором, для избежания выпучивания ламината на протяженных помещениях – он и держит ламинат и позволяет ему «гулять», что существенно выручает в процессе эксплуатации.

Стыки с другими видами полового покрытия также закрываются сверху порожком, как правило, это делается на уровне дверного порожка.

Как видите, ламинат на деревянный пол укладывается так же, как и на любое другое основание. Отличается от других видов укладки только подготовительными работами – технология самого монтажа панелей ламината точно такая же, как и  при устройстве ламинированного покрытия на бетонном полу, с той лишь разницей, что подготовка поверхности чернового пола (основания) проводится  индивидуально от помещения, от особенностей и даже грамотности обустройства старых полов.

В конце концов – это личное дело каждого, использовать ли деревянный пол в качестве основания, или же демонтировать его и основание кардинально менять.

Успеха в Ваших начинаниях!

Самое главное , совершая такой процесс как укладка ламината на деревянный пол — не забывать советоваться по каждому нюансу со специалистами, чтобы не выполнять двойную работу. Ничто иное так, как опыт человека не подскажет Вам, каким образом поступить в той или иной ситуации максимально рационально.