Устройство полов в бане

Одним из самых важных этапов сооружения парной является устройство полов в бане. Они могут быть дощатыми либо бетонными. Сделать их своими руками можно, но в силу их дополнительного предназначения – утепления бани и отвода из нее стоков, необходимо строго соблюдать технологию монтажа.

Какими могут быть деревянные полы

Вам нужны будут доски, шириной в 15см и толщиной в 5см. Перед их настилом надо смонтировать лаги из бревен, сечением в 14/18см или бруса, размером 15х15см. В парной дощатые полы можно сделать двух видов.

А именно:

Протекающие полы устроены так, что вода уходит в щели между половицами и впитывается грунтом под баней. Они делаются съемными и после помывочных процедур поднимаются, чтобы быстрее просохли. Главные преимущества – дешевизна и малая трудоемкость. Главный недостаток – такие полы невозможно утеплить. Поэтому их стоит делать только в достаточно теплом климате.

Не протекающие полы имеют уклон, и вода, стекая в трап, собирается в водосборнике и по отводу уходит в септик-отстойник.  Такая конструкция имеет черновой пол и утепление. Преимущества ее очевидны, из недостатков стоит отметить трудоемкость их монтажа и относительную дороговизну.

Основание для дощатого пола

Работы начинайте с монтажа каркаса деревянного пола из лаг лиственницы либо сосны, на которые и будут фиксироваться доски. Укладку лаг надо делать с перепадом, чтобы образовался наклон  для стока воды. Если помещение не квадратное, то монтируйте брус по меньшему расстоянию от стены до стены.

С тем, чтобы лаги не гнулись под нагрузкой, под них нужно соорудить опорные столбики из кирпича либо бетона. Под столбы из кирпича необходимы железобетонные опорные площадки. Толщина их должна быть не меньше 20см. Площадка должна быть шире столбика примерно на 5/7см с каждой из сторон.

Под площадки выкопайте ямы глубиной до 40см и утрамбуйте дно. Насыпьте 10см песка и также утрамбуйте, хорошо смочив водой. Далее уложите 15см щебня. Сделайте опалубку – ее края должны быть выше уровня земли на 5см, кромки защитите гидроизоляцией из рубероида.

Приготовьте густой бетон из расчета 1 доля цемента, 3 доли песка, 5 долей щебня либо гравия.

Перед заливкой в короб первого слоя смеси – примерно 15см, уложите в него кусок армирующей сетки с промежутком от щебня в 5см. Утрамбуйте бетон штыкованием. Сверху залейте и утрамбуйте оставшийся раствор.

После того, как он высохнет, для гидроизоляции на площадку нанесите расплавленный битум и положите рубероид.

Если в парной ленточный фундамент, то верх опорного столбика и верхняя кромка фундамента должны быть на одном уровне. Когда фундамент столбчатого типа, лаги опираются на брус закладного венца, поэтому верх опор должен находиться на таком же уровне что и этот брус.

Когда столбики сделаны, приступайте к подготовке подполья.

Если вы планируете монтировать протекающие полы, а почва хорошо впитывает воду, сделайте подсыпку из щебня, высотой около 25см. Она будет играть роль фильтра, земля не будет заиливаться, а влажность будет небольшой. Поэтому подпол будет быстро просыхать.

Если грунт плохо берет в себя воду, сделайте в нем лоток для стока влаги в приямок, из которого она будет уходить в септик.

Для этого под полами сделайте глиняный замок с наклоном к приямку. Насыпьте 10см слой щебня на поверхность почвы подпола и хорошо утрамбуйте. На щебень насыпьте 15см глины и сформируйте так, чтобы она имела двухсторонний горизонтальный наклон к лотку.

Для не протекающих деревянных полов, подпол утеплите керамзитом. Между ним и лагами необходим промежуток в 15см, который нужен чтобы подпол вентилировался.

Возле стены, в моечном отделении, сделайте приямок. Из него наружу выведите отводную трубу. Ее внутренний диаметр должен быть не меньше 15см.

Монтаж лаг

Под не протекающие полы лаги надо начинать монтировать от стен к приямку. Последние лаги должны располагаться выше по отношению к последующим брусьям, в них врубки не делайте. Во всех остальных лагах врубки должны быть с маленьким укосом – 2/3мм.

Идентичная  врубка делается в месте, которое соприкасается с опорным столбом. Уклон покрытия должен быть выдержан на уровне 10°.

Под протекающие полы лаги можно класть от любой из стен и без наклона, т.е. лаги могут располагаться на одном уровне. Сначала  брус под лаги надо напилить так, чтобы он не доставал до стен 3/4см. Этот просвет нужен для вентиляции.

Обработанные антисептиком лаги кладите на опорные столбики и закладной брус через гидроизоляцию – пергамин, рубероид, толь. Проверяйте точность монтажа строительным пузырьковым уровнем.

Если лага не встает правильно, подрубите ее в точке опоры на столбик или закладной брус. Ровность бруса относительно друг друга, проверяйте поставленным на рейку уровнем. По необходимости подставляйте под лаги подкладки либо подрубайте их.

Настилаем не протекающий пол

Такой деревянный пол своими руками делается из шпунтованных досок. Их надо стелить пазом внутрь помещения. Но прежде всего вам надо будет смонтировать черновой пол. По концам лаг снизу прикрепите брусья, размером 5х5см. На них между лагами положите обрезки досок.  Можете использовать доски второго, третьего сорта либо горбыль.

Далее будет необходимо осуществить устройство гидроизоляции пола. Для этого подойдут  рубероид или специальные пленки.

Затем утеплите конструкцию керамзитом, засыпав его между лагами. Далее уложите второй слой гидроизоляции. Когда базовый пол будет закончен, можете приступать к сборке финишного покрытия.

Доски в парилке и моечном отделении не обязательно фиксировать гвоздями, так их можно будет поднимать для просушки. Крепить конструкцию можно таким образом: с концов  половицы крепятся брусками, размером 2х3см. Они прикручиваются к  лагам шурупами — «глухарями» и когда надо, пол легко снять.

В промежутке между базовым полом и финишным настилом надо будет смонтировать хотя бы самую простую вентиляцию.

Для ее обустройства, во время сборки досок, оставьте в моечном отделении отверстия в полу. Далее в них можно будет вставить ПВХ, асбестоцементные или оцинкованные стальные трубы. Их сечение должно быть от 5см до 10.

Протекающие полы

Собирать такие пола можно из не обрезных досок. Загодя обстрогайте их.

Обратите внимание! чтобы торцы пиломатериала имели ровную поверхность.

Напилите доски так, чтобы между ними и стенами бани был вентиляционный промежуток не меньше 2см. Начинать сбивать полы можно от любой из стен, которая расположена параллельно монтажу досок.

Положите первую из половиц и прибейте ее гвоздями. Крепеж  должен быть в два раза длиннее толщины досок. Гвозди бьются в половицы по каждому их краю, отступив от него около 1.5см. Вбивайте их под углом в 45 градусов. К каждому из брусьев доски фиксируются не меньше чем двумя гвоздями.

После первой доски, все последующие укладывайте с зазором между собой в 3/5 мм. Как шаблон для этого можете использовать кусок фанеры для пола либо листа ДВП.

Необходимо такое устройство пола в парилке и моечном отделении. В предбаннике и комнате отдыха можно сделать сплошное дощатое покрытие.

И последняя информация: деревянные полы в моечном отделении и парной не красятся и не покрываются лаком. Во-первых, во время банных процедур, нагреваясь, они будут выделять вредные вещества. Во-вторых, лакокрасочное покрытие от постоянного воздействия воды быстро придет в негодность.

Обустройство пола в бане из бетона

Несомненное преимущество бетона перед деревом – его долговечность. Если дощатые полы прослужат вам 6/15 лет, то бетонный аналог спокойно выдерживает 30/50 лет.

Перед тем как сделать бетонный пол, вам необходимо будет заняться сооружением приямка. Он будет играть роль водосборника. От него проложите отводную трубу, сечением в 20см и выведите ее наружу в выкопанную сточную канаву. Параметры приямка для парной 4х4 м должны быть 0.4х0.4х0.3м. Стенки его лучше забетонировать 5см слоем раствора.

Далее вам надо будет подготовить основание. Вам потребуется гравий либо щебень, кроме этого дробленый кирпич или камень. Выровняйте грунт и уложите на него битый кирпич слоем в 15см, сверху насыпьте 10см щебня и все хорошо утрамбуйте.

Затем можно приступать к заливке первой прослойки бетона. Ее толщина должна быть 5см, при этом делайте наклон в сторону приямка. Контролируйте этот показатель при помощи пузырькового уровня.

После того, как эта прослойка высохнет, нужно сделать утепление пола керамзитом. Для этого насыпьте керамзит высотой около8/10см. разложите на нем армирующую сетку и залейте вторым слоем бетонного раствора. После тщательно уплотните бетон. Лучше всего это делать аккумуляторным вибратором.

Далее поверхность выровняйте цементно-песчаным раствором, и загладьте ее большой либо деревянной, либо алюминиевой (с наклеенным пенопластом) теркой.

Цементно-песчаную смесь лучше всего сделать, добавив в нее такой наполнитель, как вспученный перлит. Этот материал придаст прочность цементному покрытию и  значительно повысит теплоизолирующие характеристики бетона. Кстати, этот способ применим, и когда происходит устройство полов в ванной комнате.

Перлит очень специфический материал.  Работать с ним без должного опыта затруднительно, поэтому несколько слов об этом.

Учитывая то, что перлит летуч, вследствие своего малого веса, работы с ним необходимо производить в хорошо защищенном от сквозняков и ветра месте. Возьмите два ведра наполнителя и аккуратно пересыпьте в бетономешалку либо емкость, в которой будете размешивать раствор. Залейте туда же 10литров воды и все тщательно перемешайте.

Обратите внимание! Из-за того, что перлит, по сути, является искусственным вспученным песком, то после перемешивания объем будущего раствора уменьшается примерно на одну треть.

Далее нужно добавить портландцемент, марки м400 – около половины 10литрового ведра. Заново перемешайте раствор. Через несколько минут добавьте в смесь 5литров воды и продолжайте замешивание.

Когда раствор станет однородным, добавьте в него еще ведро наполнителя и около 2л воды, продолжая при этом перемешивание. Продолжайте это делать до тех пор, пока смесь не станет почти сыпучей.

Внимание!!! Нельзя в раствор в таком состоянии добавлять воды. Дайте цементной смеси отстояться 10/12минут и возобновите его замешивание. В процессе работы раствор начнет набирать пластичность, а влага будет выступать из него, это признак того, что замешивание подходит к концу.

Через несколько минут пластичным раствором можно будет залить бетонный пол. Отвердевает такая смесь примерно 4/5 суток.

Поверх бетонных полов в парной можно уложить керамическую плитку. Выбирайте стройматериал с шершавой или рельефной поверхностью, так как полы в бане влажные и в противном случае вы можете получить травму от падения.

Кроме этого, когда устройство пола в парной будет завершено, его надо будет оснастить деревянной съемной решеткой, так как плитка будет сильно нагреваться и вам будет некомфортно ходить по ней.

Совет! В принципе, полы в русской бане можно сделать и комбинированными. В предбаннике, комнате отдыха – деревянной покрытие, а в моечном отделении и парной – бетонное, облицованное плиткой.